Final assembly of multiple 7’up lights

One long night of cutting, glueing, soldering and – unfortunately – burning off expensive electronic hardware resulted in two finished lights.

One with an ordinary panel mount 12mm push button and the other with a micro switch hidden in a small length of shrink wrap. The latter will probably be the easiest to fix to the handlebars.

It doesn’t take long to create quite a mess on the dining table and I’m astounded every time by the time consumed to do even these trivial little tasks.

The work table full of bits

There are two more lights in the pipeline. One has the driver thermally bonded in place whereas the other – well that one needs a new driver due to last night’s unfortunate mishap.

Game on!

El Cheapo Grande a.k.a. 3K lampen – nu med beamshots!

Som modvægt til alle de fine løsninger, der hidtil har været skitseret, vil jeg i dette indlæg vise, hvor langt man kan komme med lidt kinesergrej, knofedt og kompromiser – den såkaldte 3K lampe 🙂 Pris ca. 35 kr uden batterier.

Kinesergrejet er følgende: En MR 16 pære købt hos Dealextreme til lidt over $6 altså under 35 kr.Den indeholder linse, køleribbe, print med 4 stk 1W dioder og en 350mA single mode driver.

Knofedtet: Driveren inde i MR16 pæren er født med en diodebro til ensretning. Den behøver vi ikke, da vi skal køre på batterier og selv mener vi godt kan kende forskel på plus og minus. (Advarsel for økonomer: Rød betyder IKKE minus ude i den virkelige verden!!!) Inden man lodder dioderne af, skal man finde ud af, hvor plus og minus er på den anden side af broen. Multimeter er et must her.

Kompromiser: Denne lampe er kun til dem, der er klar til at skære en hel del hjørner for at få lys over land. For det første er sådan en kineserpære beregnet til indendørs brug. Dvs. den ikke er vandtæt, den er heller ikke specielt solid og kan godt gå i stykker, hvis den bliver banket ind i noget hårdt eller tabt på asfalten. Til den pris kunne man selvfølgelig også bare lime skidtet sammen. Det med vandtætningen kan sandsynligvis klares med noget klarlak. Som alm cykellygte til nogenlunde fornuftigt vejr kommer den til at udradere 95% af de andre cykellygter derude i bytrafikken. og prøv lige at se, hvor meget 4W LED lygte, du får nede hos cykelmanden for 50 kr…..

Strømforsyningen klares af et batteri med mindst 12V, da driveren er en buck-type. I dette tilfælde har vi limet 4 headset Lipo celler (Thank you GN Resound) sammen med superlim, loddet skidtet i serie og udstyret pakken med et balancerstik) Så bliver den perfekt opladet hver gang med min nye iMax S6 lader. Hele batteripakken med stik, krokodillenæb osv vejer sølle 46 gram og giver godt 90 minutters runtime. Indbygget beskyttelseskredsløb i de små GN celler stopper selv festen ved 3.0V pr celle, så man ikke ødelægger noget – smart! Det burde være nok til de fleste formål.

Og hvordan ser det så ud i mørke, kan man spørge sig selv. Fotografier er svære at få til at ligne virkeligheden ved mørke fordi vores øje i så høj grad skifter lysfølsomhed, når der ikke er ret meget lys. Jeg har taget to billeder ude i baghaven. Denne gang ved samme blænde(f=2.8), ISO100 og lukketid (5 sek). Kun hvidbalancen kan jeg ikke kontrollere. Resultatet på nært hold er overraskende godt:

Når man lyser op i træerne betyder den relativt store spredning i forhold til mere dedikerede pandelamper/flashlights at intensiteten falder en del. Omvendt kunne det betyde, at en lampe med denne spredning kunne være god til at få overblik under f.eks. natorientering, hvor man ikke ville rende ind(e) i tunnelsyn….

Beklager genskinnet fra min tagrende øverst til venstre…..

Hva’ så med strøm og det der….

Der hvor det hele bliver en smule teknisk er, når vi kommer ind på de utallige muligheder, der er for at strømforsyne sådan en LED basse.

Vi tager udgangspunkt i den XP-G diode, der sidder på både 4’eren og 7’eren. Alt efter hvilken strøm vi forsøger at presse gennem dem, vil spændingsfaldet gennem dem variere – ikke som med en almindelig modstand, men efter en kurve som vist herunder:


Vi kan se at vi ved 100 mA, der ville være et godt bud på en “LOW” indstilling, er et spændingsfald på 2,75 volt over hver diode. Ved 1300 mA, der er det maksimale vores driver kan sparke af sig, er spændingsfaldet 3,45 volt.

Nu er vores driver en såkaldt boost-driver, der kræver at batterispændingen er mindst 1 volt lavere end spændingen over dioderne. Dvs. at hvis vi vil kunne skrue helt ned til 100 mA skal den maksimale batterispænding for 4’eren være (4 x 2,75 – 1) = 10V og for 7’eren skal den være (7 x 2,75 – 1) = 18,25V.

Anvender vi Li-Ion eller Li-Po celler i serie med 3,7V nominel spænding (og 4,2V fuldt opladet) får vi maksimale batterispændinger på:
· 2 celler: 8,4V
· 3 celler: 12,6V
· 4 celler: 16,8V
· 5 celler: 21,0V
· 6 celler: 25,2V

Heraf kan vi se, at der skal 2 celler til 4’eren og 4 celler til 7’eren. Sætter man 3 celler i serie til 4’eren, bliver den mindste diodespænding 12,6/4 = 3,15V, hvilket svarer til noget nær 600mA. Der vil ikke kunne skrues længere ned, før batterierne er kørt flade, og driveren vil blive meget varm og ineffektiv.

Hvis man på 7’eren vælger at køre med 5 celler i stedet for 4, bliver mindste diodespænding 21,0/7 = 3,0V, hvilket vil give en strøm gennem dioderne på ca.
350 mA som minimum. Kan man klare sig med det, er det en teoretisk mulighed at køre med 5 celler i serie til 7’eren. En såkaldt 5s pakke.

Der er to muligheder, hvad cellerne angår – cylindriske eller prismatiske celler.

Cylindriske celler, der er mest udbredt i 18650 størrelsen (Ø18 x 65 mm) anvendes i stor udstrækning til laptop-batterier og i alle Dealextreme’s gode LED lommelygter. De er robuste,billige og lette at skaffe. Ulemperne er lidt højere vægt og pladsspild, når man lægger dem sammen til en pakke og sidst med ikke mindst er de ikke glade for afladning med mere en 5A, hvilket dog er et mindre problem i vores sammenhæng.

De prismatiske celler kendes fra modelhobby, hvor små pakker på størrelse med en Marsbar kan smide over 400W af sig!! Disse celler er ikke så robuste og skal derfor pakkes ind i en skal af en slags. Tynd aluplade eller glasfiber (f.eks. printplade) kan fint bruges her. De kan fås på Ebay til ca. 2kr/Wh – altså ca. 50Wh for en hund – incl. porto fra Kina.

Alt efter hvor meget blus, der skal på, vil 4’eren trække mellem 1,5 og 21W, hvor 7’eren vil ligge på mellem 2,5 og 37W (ved henholdsvis 100 og 1300 mA og 85% virkningsgrad). Så kan man selv se, hvor stor en pakke man skal ud at investere i.

Næste indlæg bliver om opladning. Her er der også ret stor frihed til at vælge metode og udstyr.